En esta entrada como el título dice os muestro un poco el “paso a paso” (realmente no llega a tanto ni de lejos) de una de las maravillas de Eli Patoroch y de la ingeniería Orka, un Karro de Guerra de cartón. Una foto del final.
Nosotros ya contábamos con un Karro de Guerra también de cartón, aunque de diseño propio totalmente diferente al de GW. Este estaba diseñado y utilizado como transporte de nobles y meganobles y equipado con una apizonadora de muerte. Tras hacer el Supa Kannon, decidimos que un segundo Karro de Guerra más en plan artillería pesada estaría bien. Para lo cual le queríamos equipar o con el Supa Kannon o con un Kañón Matamaz y a continuación os muestro como fuimos ensamblando los planos de Eli Patoroch. Muchas de sus obras maestras las podéis encontrar AQUÍ. y este es el enlace a su página de facebook
Como en tantas otras ocasiones cogí el proyecto con muchas ganas y me olvidé de hacer fotos del principio. Ahora os dejo unas fotos y luego os comento unos problemillas para que no sea todo mucho texto.
Como se ve en ambas fotos pues me he saltado varios pasos: Montaje del chasis, montaje de los laterales del receptáculo de pasajeros, estructura básica de la cabina, ruedas, orugas y chapas extra de protección de orugas. Ahora me voy a enrollar un poquillo con cada uno para detallar algún paso extra y consejo sobre lo que cambiaría hiciese otro. Los que seáis más de imágenes siento el rollo y os tendréis que esperar a la siguiente entrada.
Durante todo el proyecto se ha utilizado papel grueso (300g/m2). Para todo lo estructural se ha utilizado doble capa (tras hacer muchos tanques de Patoroch el * al lado del número de la pieza en mi opinión indica doble capa), pegando restos de recortes o bordes por detrás antes de recortarlos, algunas piezas que tienen diseño para delante y para detrás acaban con 4 capas, lo que está genial porque les da más rigidez. Una recomendación general si como yo pensáis pintar a mano el Karro de Guerra, muchas de las líneas que aparecen en los planos no se van a ver/notar una vez pintado y puede que te queden grupos de remaches paralelos sin junta en el medio que no queda mal pero tampoco muy bien. Solución, antes de pegar la segunda capa de papel hacer una raja con un cutter a cada lado de la línea para que quede un hueco de 1 mm que luego se note al pintarlo, esto lo descubrí a mitad de proyecto y hay algunas zonas donde se nota (lados de la puerta posterior de la cabina).
- Chasis del Karro de Guerra. El montaje es bastante sencillo, además de los papeles dobles en la parte inferior tanto a la base central como a los largueros yo los reforcé con cartón ondulado, ya mismo os digo que esto es totalmente innecesario, pero si os gusta mucho mucho la solidez lo podéis hacer. El chasis decir que el del Karro de Guerra original es más estrecho donde las ruedas delanteras que en las orugas en vez de ser igual de ancho y esto es una buena idea, que yo cambiaría en el siguiente Karro que hiciese, porque me hubiese ahorrado complicaciones con la colocación de las ruedas y de la pala/espolón reforzado delantero. Para solucionar esto habría que hacer unos 0.5 cm más largas las piezas 3* y doblarlas donde se engancharían las piezas 1* y 1б* hacia dentro y encoger una de las piezas 4* de 3 cm a 2.2 cm. Sobre las piezas decir que en mi opinión las piezas 2 y 7* son totalmente innecesarios y si me apuras las 9* también y la pieza 6* (la rejilla) en el modelo de plástico va a ras por si queréis hacer un poco más grande el hueco de la 1* o la 6* un poco más pequeña para que no sobresalga, la mía sobresale y queda bien. Las piezas 23* y 23a* yo os recomiendo no pegarlas de momento y mejor pegarlas a los ejes de los rodamientos de las orugas y luego al chasis, esto hará más cómodo trabajar en el chasis por un lado y en las orugas y ruedas por otro y colocar luego las orugas en él, lo mismo pasa con las piezas 33 a 37.
- Base del receptáculo de pasajeros. También bastante sencilla recordar hacer las rajas con el cutter en la capa superior de aquellas líneas que luego queráis que se noten y en mi opinión las piezas 11* a 14* podrían hacerse solo de una capa. Además, yo añadí una capa extra en el lado izquierdo (piezas 11 a 12) para que los dos lados estuviesen a la misma altura y que el Supa Kannon estuviese a nivel.
- Paredes del receptáculo de pasajeros. De nuevo bastante sencillas, cortar con cutter las rayas yo también corto en la capa superior de papel sobre la raya las esquinas de la parte exterior (ayuda al doblaje de la pieza y añade detalle al final) y por último pensar si queréis llevar o no akribilladores pesados en las “ventanas” (ahorrarse piezas 43б*, 44Β*, yo lo modifique para que no fuese tan rectito). Yo hice un poco aleatoriamente las chapas de protección extra (43 a 48) de 1 o 2 capas de papel para darle un poco de variedad.
- Cabina. La parte posterior de la cabina se monta antes que el resto y si habéis ignorado la pieza 7*, en la pieza 49* debajo de la puerta no hay que hacer la mella y hay que cortarla recta. Los planos no traen el diseño de la puerta que poner en esta pieza y se limitan a dejar un hueco vació, yo preferí diseñarme una propia puerta y pegarla. El resto de la cabina básicamente se monta tal cual, aunque yo realicé un par de cambios en la separación de las placas metálicas del techo y en la ranura para ver le añadí una tirar de 3 mm de alto a lo largo para reducir un poco el hueco y que quedase más similar al de plástico. La rejilla de la derecha la hice de 4 capas de cartón para que sobresaliese un poco más.
- Puertas de la cabina. En los planos ambas son simétricas y está muy bien, pero se puede cambiar una para que no sean ambas iguales como hacen en el original, yo me di cuenta tarde.
- Motor de la cabina. Lo que yo modificaría son los cilindros que en el original no son cilindros sino medios cilindros, lo que es más fácil para pintarlos y hacerlos y les añadiría unas tiras de 1 mm de ancho de una capa de papel para hacer nervios en los extremos de cada cilindro y en el centro, de nuevo me di cuenta tarde, esto ayuda mucho a que quede menos soso. La chapa de encima de la cabina tiene una parte que sobre sale y que supuestamente encaja sobre dichos cilindros, en el modelo no encaja la solución fácil es cortarla (lo que yo hice) pero si te ves mañoso puedes modificar la chapa para que encaje.
- Orugas. Son una de las partes más complicadas de pegar y encajar en mi opinión. Para que tengan mayor detalle al final conviene añadir más capas al menos en la parte que se ve de cada rodamiento de la oruga utilizando varias capas de cartón lo que luego además ayudar a la integridad y resistencia de las mismas. Yo adicionalmente pongo en la parte más interior una capa de cartón rugoso en ambas caras para aumentar la superficie de contacto de la pared del cilindro. Yo os recomiendo para que quede más circular que la pestaña de la pared de los cilindros la cortéis y la peguéis por dentro en la otra dirección de esta forma no quedan bultitos en ninguna zona del cilindro, por otro lado, estos bultitos también se pueden disimular recortándolos con un cutter, aunque quedan algo peor. Los rodamientos de las orugas en el original están huecos lo que en los planos se representa con una zona intermedia negra, yo no lo hice porque no me di cuenta, pero quedaría mejor, aunque luego no se note mucho hacer dos caras de cada rueda y luego un cilindro tan ancho como la zona negra de diámetro más pequeño en el centro uniéndolas, sobre todo quedaría bien en los rodillos inferiores que son más grandes. Como eje de los rodillos en vez de utilizar las piezas de papel enrollado 24, yo decidí utilizar palillos de madera que atravesaban ambas paredes de cada cilindro para darle más estabilidad a la estructura. Yo ya había hecho los agujeros de los planos así que los tuve que recubrir con algo de papel para que ajustarán, pero se pueden dejar sin recubrir y es más fácil. Tras hacer todos los rodillos y ponerles los palillos coloque las ruedas de arriba en sus correspondientes lugares y luego las de debajo de forma que estuviesen todas tocando el suelo paralelas al chasis, por eso lo de no pegar antes las piezas 23* (si las pegas antes la rueda del centro de abajo queda algo por debajo que las de los lados y se apoya peor). Las orugas en sí son bastante fáciles de hacer yo las piezas 32 las hice dobles y no lo recomiendo porque son mucho más difíciles de doblar y realmente no hace falta y la unión de ambos extremos de las orugas procure que quedase debajo del cilindro central inferior para que fuese difícil de que se soltase y quedase feo.
- Ruedas. Las ruedas que aparecen en los planos no son muy fieles al original, pero aun así quedan bastante chulas. Yo las modifiqué para que la llanta quedase por dentro del neumático, pero no es necesario y he visto modelos que con las llantas a ras también quedan bien. El enganche de las ruedas al chasis lo modifique de forma que las piezas 34 fuesen una sola pieza maciza y así darle más rigidez a la unión y por qué ocultarlo ahorrarme algo de trabajo.
- Refuerzos orugas, yo los hice dobles y poco más tengo que decir hay 6 y se pueden poner todos algunos o ninguno, yo puse dos y dos en cada lado porque me apetecía, aunque los modifiqué un poco para sujetarlos mejor alargando los palos que traen para poderlos doblar por debajo del saliente del compartimento de pasajeros y poniéndoles luego por encima para unirles un trozo de cartón (de forma que queda como una T tumbada).
Como me ha quedado una entrada muy larga y densa, por falta de fotos solo os voy a dejar una foto más con el Supa Kannon presentado sobre esta etapa.
Hasta la próxima entrada.
Otras entradas del Karro de Guerra (I, II, III, terminado, pintado)
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