Tutorial: Megakaudillo o Kaudillo orko en megaarmadura desde cero

Buenas a todos hace un tiempo un aficionado del blog nos pidió hacer un tutorial construyendo un Megakaudillo, en principio nosotros no lo usamos mucho, pero como la miniatura está muy chula mi hermano decidio hacerlo. Y un tutorial de paso que estaba que os pongo a continuación. El resultado final del proceso os lo mostré en una entrada anterior.

Los materiales utilizados son:
-    Restos orkos y de otras razas que tengáis por ahí
-    Matrices
-    Plasticard de 1 mm y/o tarjetas de hotel, crédito viejas carnets viejos, sustituyen al plasticard y hacen que sea más económico
-    Hisopos (palillos de limpiarse los oídos)/tubos de tinta de boli viejos
-    Tubo de latón de 2 mm de diámetro, si lo tenéis de madera o de plasticard puede ser más cómodo de usar
-    Masilla, yo uso verde y blanca A+B de silmasta pero vale cualquiera que soláis usar.


Las herramientas utilizadas son:
-    Regla de medir
-    Lápiz y rotulador
-    Cuchillas afiladas
-    Tabla o zona sobre la que cortar sin cargarse la mesa
-    Pegamento cianocrilato
-    Limas gruesas y finas
-    Mechero
-    Pinzas para colocar las piezas más finitas
-    Lancetas de modelismo
-    Talador manual con brocas de 1 y 2 mm

Aquí os dejo los planos que he hecho yo basándome en imágenes de otras megaarmaduras que he encontrado por internet. Las piezas están pensadas para hacerlas con tarjetas o plasticard de aproximadamente 1 mm de espesor, si lo queréis hacer con otro grosor habría que modificar algo las medidas de algunas piezas. Los planos hay que imprimirlos en formato DinA4.

http://www.mediafire.com/view/7rnrpl2eufrnpqg/mega_armadura_kaudillo.pdf

Lo primero deciros que yo he tardado un mes desde que empecé el proyecto hasta terminarlo, obviamente no le dedique el 100% de mi tiempo ya que empecé a la vez que terminaba el cañón de disformidad y solo le dedicaba algunas horas por las tardes. Además yo no tenía planos, por lo que en muchos casos tuve que repetir varias de las piezas por no convencerme, por lo que si hiciese uno ahora me llevaría como la mitad de tiempo más o menos para que tengáis una idea de lo que os puede llevar.

Como decía, yo partí de cero, así que lo primero que hice fue crearme bocetos con la forma y las dimensiones de cada una de las piezas. Después de tener la idea de cada pieza las dibujaba en tarjetas con un rotulador, las recortaba con una cuchilla, limaba para que fuesen iguales las piezas de cada cara opuesta y también limaba los extremos en ángulo de aquellas piezas que van unidas de forma inclinada para luego pegarlas entre sí con pegamento y las limaba por fuera en las uniones para suavizarlas y así todo el rato :-). En este tutorial muestro el proceso que yo seguí, pero si pensáis seguir mis pasos y haceros una mega armadura, leéroslo detenidamente porque voy mencionando mejoras a mi proceso parte de las cuales ya están reflejadas en los planos.

En la siguiente imagen podéis ver el torso ya montado y las piezas de la unión piernas-torso pintadas sobre tarjeta y recortadas, lo siento pero no tengo imágenes del proceso del montado del torso porque me emocione y se me olvido que tenía que hacer este tutorial, pero como dije al principio el proceso es similar al resto de piezas dibujar, cortar, limar y pegar. También se ven los bocetos, el torso del kaudillo de Asalto a Black Reach, que utilicé para hacerme una idea de las medidas y diversas herramientas y útiles.

En la siguiente imagen se ven las piezas de la unión piernas-torso ya todas recortadas y presentadas. Si utilizáis tarjeta en vez de separar todas las piezas hasta el final podéis dejar el plastiquito fino final sin cortar y doblarlas por ahí,  aunque luego hay que rellenar más los huecos con masilla, os muestro un ejemplo más adelante a la hora de hacer los pies. Como veis en la parte inferior del torso hay unas líneas dibujadas que van a servir de guía para poner esta pieza recta si lo preferís se puede poner el cuerpo algo inclinado como si estuviera girando por la cintura.

Yo suelo pegar primero las piezas que van por debajo de las otras para guiarme, en este caso y el del torso son los laterales y el resto de piezas  los cubren. Suelo empezar con un lateral y una pieza externa para luego poner el otro lateral y después el resto de piezas por encima de los dos laterales. En piezas pequeñas como estas unas pinzas o la punta de una cuchilla ayudan al montaje. Una vez terminada la primera capa de piezas se pegan aquellas que forman las siguientes capas.

Si os fijáis, en los planos hay una pieza extra que no sale en la imagen anterior, esta pieza la añadí después porque durante el montaje se me separo el torso de las piernas en varias ocasiones. Al añadir esa pieza aumenta la superficie de contacto y de pegado pero yo además decidí añadirle dos trozos de clip atravesando para darle más resistencia a cortadura porque ya estaba cansado de tener que pegarlas una y otra vez.

Tras hacer la estructura del torso yo hice los pies. Los pies están formados por dos piezas diferentes la puntera y el cuerpo del pie, esto da juego a la miniatura permitiendo poner los pies más o menos inclinados según os guste. En los planos viene un pie diseñado para ponerse inclinado y otro para estar plano, como los que muestro en las siguientes imágenes.
Como os comentaba antes, en los pies os muestro la forma de no cortar hasta el final la tarjeta y doblarla tanto en las punteras como en el cuerpo del pie. Es un proceso más rápido ya que no hay que limar tanto, pero luego hay que rellenar con masilla aquellas uniones que queden a la vista. El procedimiento es el siguiente: se dibujan las piezas, se recortan, se doblan y se ajustan a la posición apoyándose en las piezas laterales.

Sobre el cuerpo del pie hay que pegar el talón que es una segunda capa de tarjetas, esto se puede hacer a continuación o más adelante como lo hice yo.

Para unir los pies al torso mediante las piernas, yo hago primero una estructura o bien con alambre de cobre, que es muy maleable y te puede ayudar a probar varias formas, o con matrices, que doblo aplicando calor con un mechero. Una vez está la estructura hecha hay que recubrirla con masilla, en el caso de usar alambre conviene primero aplicar una capa fina esperar a que endurezca y luego continuar dándole la forma final. La longitud de mis piernas es de 2 cm, 1 cm hasta la rodilla y otro hasta el suelo del pie.

En esta miniatura para hacer las estructuras de las piernas y de los brazos utilice matrices que se doblan por la articulación tras aplicarles calor con un mechero o una vela y luego se recortan los extremos hasta colocarlos con la forma que se desee. Después de esto yo les hago agujeros de 1 mm de diámetro con un taladro manual en ambos lados de la unión para introducir un trozo de clip y asegurar la sujeción.

Antes de poner la masilla conviene hacer las espinilleras de la armadura para ajustar el ancho de las piernas a las mismas. Aunque yo no lo hice, ya que aún no los había diseñado, también es conveniente hacer el resto de mecanismos de la pierna, rodilleras, pistones mecanismo lateral mecanismo del gemelo para encajarlos en su sitio y que asienten mejor. Como las piernas al final van bastante tapadas con los mecanismos y armaduras tampoco es necesario que queden muy lisas, o exactamente del mismo grosor, lo cual se puede corregir luego añadiendo más masilla.

Mientras la masilla se seca se pueden ir haciendo otras piezas que más tarde se unirán como son la mandíbula o los puños. En los planos yo he puesto una mandíbula poligonal, pero si tenéis un tubo de más o menos 1,1 cm de diámetro podéis sustituir la parte delantera por él, yo en este caso use un trozo de jeringuilla de 5 ml. El proceso es el mismo dibujar las piezas en tarjeta o plasticard y luego recortarlas, limarlas y unirlas entre sí usando la base inferior como guía.
Antes de unir los enganches laterales de la mandíbula conviene pegarla al torso ya que quedan separados 1mm por las piezas de unión.

Yo en estos momentos hice el resto de mecanismos de las piernas (rodilleras, barra lateral, mecanismos de los gemelos y el culo y pistones) pero como ya dije conviene hacerlos antes de poner la masilla ya que os podéis ahorrar limar las piernas para que encajen en su sitio y conseguir que asienten mejor y sea más difícil que se separen al golpear sin querer la miniatura.
Para hacer las rodilleras conviene hacer el agujero de 2 mm de diámetro de la pieza posterior antes de pegarla a la delantera, pero si lo has pegado ya, como fue mi caso con que tengas cuidado de no atravesar toda la pieza de lado a lado es suficiente.

Con hisopos (palillos para limpiarse los oídos), tubos de tinta de boli BIC o un tubo hueco similar con un diámetro interior de unos 2 mm, se preparan las carcasas de los pistones hidráulicos de cada pierna y el del culo. La longitud del tubo del culo es de 8 mm  los de las piernas son de 1 cm. El tubo del culo conviene limarlo por un lado a lo largo para aplanarlo y que se pegue mejor a la tarjeta. Tras hacer la carcasa tenemos que hacer los pistones que serán de 2 mm de diámetro y tendrán 1,7 cm de longitud para el de las piernas y 2,6 cm el del culo, aunque esto puede depender de la distancia y posición en que hayas puesto las piernas.
Como yo no los hice antes de la masilla con una cuchilla y una lima sobre cada pierna realice una hendidura para acomodar los pistones, que se puede apreciar en las fotos.

Para el mecanismo o refuerzo de los gemelos hace falta un trozo de 4 mm de largo de tubo de 2 mm de diámetro, uno de los extremos de dicho tubo tendrá que limarse en ángulo. Como en el caso de las rodilleras conviene hacer el agujero de 2mm antes de pegar las dos piezas de los planos. Yo solo use la pieza inferior con el agujero porque la segunda pieza la sustituí por masilla para tapar los huecos entre pierna y mecanismo que me quedaron por unirla cuando la masilla ya estaba seca. Otra posibilidad habría sido limar de forma cóncava para que se adapte mejor a la pierna las piezas de plasticard.

Una vez tenemos las piernas bastante terminadas pasamos a hacer los brazos, siguiendo el mismo procedimiento que con las piernas. En este caso la longitud de las matrices es de 1,4 cm distancia hombro codo y de 0,3-0,4 cm de codo a muñeca. La razón de que sean un poco más largos que las piernas es la de darle un poco aspecto de orangután y que impresione más.
Los brazos se pueden poner en diversas posiciones lo ideal sería probar hasta dar con una posición que te convenza. Yo he querido ponerle disparando a la vez que avanza. Si se utiliza un trozo de alambre probar diferentes posiciones es más fácil ya que lo puedes doblar hacia un lado y hacia otro, pero esto a su vez hace que luego haya que endurecer el alambre con una capa fina de masilla antes de ponerse a dar volumen para no deformar la posición del alambre.
Para asegurarnos la unión entre los brazos y el torso y los brazos y las manos volvemos a taladrar con un taladro manual y poner un trozo de clip.

Una vez pegados se les da forma con masilla, yo en un primer momento no sabía si iba a ponerle muchas chapas por los brazos o no por lo que empecé dándole mucha forma. Al final esto fue un poco trabajo en balde ya que acabe tapando casi todo con chapas y mecanismos. Es recomendable poner las chapas de unión de las articulaciones metálicas y las de unión a los pistones antes de que se seque la masilla para que se queden mejor ajustadas y encajadas, yo ya había aprendido la lección y esta vez sí que lo hice, aunque sigue sin ser imprescindible ya que luego se puede limar para facilitar dicha unión.

Si os sobra masilla de un brazo y no es suficiente para otro podéis o hacer más masilla, o usarla para tapar grietas de la armadura y añadir detalles como dientes en la mandíbula, o para dar una forma muy básica del brazo y luego recubrirlo.

Tras dejar que la masilla de la capa anterior se seque, se va haciendo más masilla para ir añadiendo detalles a los brazos, tapar las uniones de la armadura, hacer un churrito de masilla para luego hacer remaches,… hasta que se terminen los brazos.

Mientras se van añadiendo capas de masilla se puede seguir avanzando con las partes que no requieren masilla:
-    Mejorando la unión entre el mecanismo de las piernas  y el pistón del culo usando cilindros de los que vienen en las esquinas de las matrices de unos 2 mm de largo.

-    Haciendo las hombreras.

En las hombreras más tarde se me ocurrió poner un reborde que os muestro a continuación pero veréis muchas fotos donde no está.

-    Haciendo los pistones de los brazos. OJO en los planos viene una medida fija, en principio la más larga posible pero según la posición que tenga el brazo la longitud variara siendo más largos  en brazos flexionados (brazo con el akribillador en mi caso) y más cortos en brazos estirados (brazo de la garra en mi caso), sin embargo la carcasa del pistón será invariablemente de 6 mm de largo.

-    También es un momento ideal para rebuscar en la caja de restos y pensar que poner en la espalda de la mega armadura para hacer de motor. Yo recomiendo el tubito y motorcito de la espada que es como una sierra mecánica de los orcos y cables que tengáis por ahí por ejemplo yo use alguno de los rifles gauss de unos necrones que había transformado, también se pueden poner chapas de las matrices orcas, rendijas de piztolas orkas, etc. A mí personalmente no me gusta muy cargado, pero se le pueden luego con masilla poner cables por doquier y conectados a todos lados, los pies, los brazos, el cuerpo y todo lo que se os ocurra.

Tras hacer el motor yo decidí poner algunos remaches para seguir decorando la armadura antes de empezar con las armas. El poner remaches es una cosa totalmente opcional, ya que en muchos casos una vez pintado ni se notan a menos que les pongas de otro color. Yo en su día me hice un molde en silicona para sacar remaches de resina y ponérselos a todos los tanques que hago, son los que aparecen sobre la caja de las brocas en la foto. Aquí también os muestro otra forma de hacer remaches consistente en hacer lonchas de un tubo de masilla previamente hecho. Hay muchas más formas que podéis encontrar por la web como fundir matrices y aplastarlas contra una peana o lámina con agujeros hechos con una broca de 1 mm, marcar donde van con una aguja caliente y poner masilla fresca, etc. En las fotos podéis ver que para el cuerpo principal yo he usado las rebanadas de masilla que son más gordas pero para los pies, espinilleras y rodilleras he usado las que tengo de resina.

Para que se note quien es el jefe lo suyo es ponerle un gran estandarte. Yo he usado uno de los guerreros orcos de warhammer fantasy, pero se puede usar uno o varios de los que traen los orkos de 40k o crearte uno tú mismo con una barra y añadiendo iconos y glifos de los que salen en el codex como un puño, mandíbulas y añadirle alguna cabeza de otra raza, etc. El estandarte yo se lo he puesto en lo que sería la chepa pero también se puede poner como enganchado en donde el motor lo que sirve para rellenar espacio. Para el palo del estandarte hemos utilizado tubo de limpiarse los oídos como se ve en las fotos, el cual lo hemos unido al estandarte y a la armadura con trozos de alambre de 2 mm de diámetro y en la parte inferior le hemos añadido otro cilindro de matriz para hacer la unión. Si en vez de ponérselo a la chepa os gusta más detrás en la espalda como lo suelen llevar, os aconsejo que el palo sea la barra de 2 mm y que el palo de limpiarse los oídos o de boli haga de unión a la armadura.

La tripa, las rodilleras y las hombreras son sitios idóneos para añadirle algún glifo en relieve. Yo en la tripa puse una mandíbula, en los planos además os pongo la opción de un puño, pero se puede poner el que más os guste o no poner ninguno. En la rodillera izquierda le puse el glifo de los tres triángulos que es muy sencillito y añade detalle lo podréis ver en las fotos más adelante. En las hombreras finalmente no le puse nada porque con el reborde y los remaches me pareció suficiente.

La miniatura ya está bastante avanzada pero queda lo más importante, las armas. Para hacerlas vamos añadiendo detalles al puño base hasta conseguir que queden chulas. La garra de mi plano es simétrica por lo que se puede poner en cualquiera de los dos brazos o incluso poner una en cada brazo si quieres hacer un bestia de combate. Lo mismo ocurre con el diseño del arma de disparo para el cual se usan piezas de la caja de restos.

Para la garra lo primero que hay que hacer son las cuchillas, en los planos muestro el diseño que he utilizado yo, pero el mismo se puede cambiar dejando volar vuestra imaginación, haciéndolas más curvas, más gordas, más rectas, mayor número más puntiagudas, etc. De toda la miniatura para lo único que os aconsejo usar sí o sí plasticard es para las cuchillas, ya que se liman mucho y es más fácil limar el plasticard y que quede bien.Las cuchillas son de 2 mm de ancho porque llevan dos láminas de 1mm pegadas. Tras dibujar las dos piezas en el plasticard con lápiz y recortarlas, yo las pego, les limo los bordes para que queden iguales  y luego limo de forma inclinada para hacer el filo de las mismas hasta la raya de los planos. Lo que no son las garras tampoco tiene mucho más misterio, las piezas se recortan y pegan, el riel de las cuchillas en vez de con tarjetas yo lo hice con matriz haciendo 2 rebanadas de 1 mm y la central de 2 mm. Los pistones van algo elevados para que enganchen en el centro de las cuchillas, si modificáis las cuchillas esto tendréis que tenerlo en cuenta. Se le puede añadir un motorcito, con una rendija y algún otro cable que tengáis por ahí o que hagáis con masilla.

Para el brazo del akribillador se necesitan dos akribilladores que pueden ser diferentes o iguales, yo también he utilizado cargadores de pistola circulares de nobles de asalto a black reach a los que les había cortado la pistola para ponerlos en moto y la parte de detrás de las pistolas o de los akribilladores para expulsar las balas.
Los cargadores se recortan para que queden algo montados sobre el puño, yo en un primer momento puse los cargadores directamente sobre el puño pero vi que quedaban demasiado metidos para dentro. Por lo que diseñe una nueva pieza que los separase y quedasen más fuera.
Por último para disimular la ampliación del puño se le añaden unos trozos de tarjeta que cubran la unión y queden como anclaje de todo el akribillador al puño.

Lo último que queda es retocar todas las partes de la armadura que tengan grietas con masilla para suavizar las uniones y añadir algún otro detalle como cables que vayan desde el hombro a cada puño transportando la energía, o arreglos en las uniones entre las piezas de los akribilladores.

También queda la cabeza, yo en el momento de hacer el tutorial pensaba usar la cabeza del kaudillo de asalto a black reach, pero  no lo tenía del todo claro, igual que no sabía si hacele un cuello normal o uno en plan biónico con cables y engranajes. Aunque no tengo fotos finalmente le puse esa cabeza y un cuello normal con un poco de masilla verde.
Y eso ha sido todo, aquí os dejo una serie de fotos del megakaudillo terminado y alguna comparativa.

MÁS FOTOS ALGUNAS DE LA MINIATURA PINTADA

Espero que os haya gustado y que os sirva de punto inicial si tenéis ganas de haceros vosotros uno. Cualquier duda que os surja o aclaración, modificación de planos que queráis decirlo y haremos lo que podamos.